Grundlagen des manuellen Modus für die Unterwasserfotografie. Erfahren Sie, was Blende, Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit bedeuten und wie Sie damit umgehen.
Wenn Sie gute Unterwasserbilder aufnehmen wollen, müssen Sie den automatischen Kameramodus verlassen und in den manuellen Modus wechseln. Ich werde Ihnen die 3 wichtigsten Einstellungen im manuellen Modus Ihrer Kamera beibringen.
Wir müssen das auf sehr einfache Weise betrachten, Ich werde es ihnen beibringen, wie ich es einem Kind beibringen würde, nicht beleidigt sein, aber wenn Sie weiterlesen, werden Sie sehen, dass es so viel sinnvoller ist!
Das erste, was wir im manuellen Modus lernen, ist ISO
ISO, was für International Standards Organization steht, ist die Lichtempfindlichkeitsbewertung eines digitalen Bildsensors.
Sie können den ISO-Wert nicht nur im manuellen Modus, sondern auch in vielen anderen Kameramodi einstellen.
Dies bedeutet, dass der Sensor umso lichtempfindlicher ist, je höher die ISO-Nummer ist. Und natürlich ist es in der entgegengesetzten Richtung, je kleiner die ISO-Nummer ist desto kleinere die Lichtempfindlichkeit Ihres Sensors.
Man könnte also sagen, cool gehen wir in den manuellen Modus und drehen die ISO-Empfindlichkeit hoch. Für die Fotografie gilt: Je mehr Licht, desto besser.
Aber leider ist das nicht so.
Je höher Sie den ISO-Wert einstellen, desto mehr Rauschen, Körnung und Artefakte können Sie auf Ihren Bildern sehen! Das Gegenteil ist die bessere Wahl. Je niedriger der ISO-Wert, desto schärfer wird das Bild.
Hier sind die Beispielbilder für niedrige bis hohe ISO Werte.
Wie Sie in den Beispielbildern sehen können, umso höher der ISO-Wert eingestellt ist, umso mehr Rauschen und Körnung ist auf dem Bild zu sehen!
Mit einer hochwertigen Kamera können Sie jedoch bis zu 1600 ISO einstellen, und das Bild kann immer noch gut verwendet werden.
Sie könnten also sagen, dass Sie draußen bei Sonnenschein eine ISO 100 und im Schatten um 200 ISO verwenden würden, wenn Sie Bilder in Innenräumen machen wahrscheinlich 400 oder sogar näher an die 800 ISO gehen.
Da wir uns aber für die Unterwasserfotografie interessieren, manchmal ist ein Blitz möglicherweise nicht immer verfügbar und oft ist das Wasser trübe oder Sie machen einen wirklich tiefen Tauchgang, bei dem Licht und Farben verblassen, insbesondere alles in Tiefen von 30 m. Wenn kein Unterwasserblitz vorhanden ist können sie also mit dem ISO-Wert etwas kompensieren.
Wenn Sie also keinen Blitz haben, ist die Alternative eine Taschenlampe mit einem Weitwinkelstrahl oder einem Snoot, der nur einen kleinen Punkt beleuchtet. Denken Sie daran, dass Sie besonders unter Wasser viel Licht benötigen, um den ISO-Wert niedrig und die Verschlusszeit hoch zu halten.
Die zweite Alternative besteht darin, die ISO auf ca. 1600 zu erhöhen, aber versuchen Sie es an Land, bevor Sie tauchen gehen und alle Ihre Bilder mit 1600 ISO aufnehmen, nach Hause zurückkehren und diese dann auf Ihren Computer herunterladen und feststellen, dass alle Bilder verrauscht und voller Körner sind und der einzig richtige Weg ist, sie in den Papierkorb zu werfen. Sie werden wütend und schlagen die Tastatur in Ihren Bildschirm. Na das wollen wir doch nicht oder?
In der Kamerawelt zahlen Sie höhere Preise für Lichtempfindlichkeit
Denken Sie daran, Ihren ISO-Wert so niedrig wie möglich zu halten, um Rauschen und Körnung zu vermeiden!
Der nächste Schritt im manuellen Modus ist die Blende
Die Blende ist in Bezug auf das Licht etwas verwirrend.
Je höher die Zahl, desto kleiner das Loch in der Linse und desto weniger Licht fällt ein.
Sie können dies tatsächlich in Ihrer Kamera sehen. Es gibt Klingen, die sich öffnen, um das Loch größer zu machen und mehr Licht hereinzulassen oder zu schließen, und das Loch kleiner machen, um weniger Licht hereinzulassen. Sehen Sie sich dieses Video an und beachten Sie das kleine Loch in der Mitte, wo es sich öffnet und schließt, wenn ich das Rad an der Blende verstelle.
Je kleiner die Zahl, desto größer das Loch in der Linse, desto mehr Licht fällt ein.
Bei der Blende geht es jedoch nicht so sehr um das Licht, sondern hauptsächlich um die Schärfentiefe.
Was ist Schärfentiefe?
Die Schärfentiefe (DoF Depth of Field) ist der Abstand zwischen dem nächstgelegenen fokussierten Objekt und dem am weitesten entfernten Fokuspunkt. Oder mit einfacheren Worten, alles, was auf Ihrem Bild scharf bzw. fokusiert ist.
Das heißt, Sie können im manuellen Modus die Blende einstellen, die steuert, wie weit der Vordergrund und der Hintergrund fokusiert werden kann bezogen auf Ihr tatsächliches Objekt, auf das Sie fokussiert haben.
Das ist eigentlich leichter zu verstehen:
Je höher Sie die Blendenzahl in Ihrem manuellen Modus einstellen, desto weiter oder höher ist die Schärfentiefe.
Je niedriger Sie die Blendenzahl in Ihrem manuellen Modus einstellen, desto geringer ist die Schärfentiefe.
Hier sehen Sie Beispielbilder mit einem Lineal von niedriger (kurzer Schärfentiefe) bis hoher Blende (tiefere Schärfentiefe), wodurch dies deutlich wird.
Beachten Sie, je höher die Zahl, desto größer die Schärfentiefe
Wenn Sie zum Beispiel eine Makro-Nacktschnecke unter Wasser aufnehmen möchten und sich ganz auf Ihre Nacktschnecke und die Unschärfe von Vorder und Hintergrund konzentrieren möchten, verwenden Sie eine sehr niedrige Blende irgendwo um f/3,5 dann kommt ungefähr so ein Bild zustande.
Wenn Sie Unterwasserlandschaften und große Fische wie einen Mantarochen oder einen Hai in der Ferne fotografieren möchten, stellen Sie Ihre Blende auf f/16 oder sogar f/22 hoch, um alle Vorder- und Hintergründe in Ihrem Bild zu fokusieren.
Der nächste manuelle Modus, den wir lernen, ist die Verschlusszeit
Die Verschlusszeit oder oft auch als Belichtungszeit bezeichnet wird, ist die Zeit, in der der Sensor Ihrer Kamera Licht und damit Ihrem Objekt ausgesetzt wird, oder mit anderen Worten die Zeit zwischen dem Öffnen und Schließen des Verschlusses.
Die Verschlusszeit wird in Sekunden gemessen und angegeben. Die Verschlusszeit wird auf dem Kamerabildschirm angezeigt. Im Manuellen Modus wird diese Nummer so 1/100, 1/125 Sek. angezeigt. Bei guten Kameras geht der wert oft bis 1/8000 Sek.
Je länger der Verschluss geöffnet ist, desto mehr Bewegungsunschärfe ist im Bild zu sehen. Mal abgesehen davon das man ein Stativ verwendet. Aber im Moment halten wir die Kamera in der Hand.
Zum Beispiel für Sportveranstaltungen, einen rennenden Hund oder eben in der Unterwasserfotografie einen schnellen Fisch, sollten Sie eine hohe Verschlusszeit einstellen, das Objekt friert dann ein und das Bild wird klar und deutlich. Alles was im manuellen modus auf eine 1/350stel Sekunde und höher eingestellt ist, ist sehr wenig Bildunschärfe zu erwarten.
Je schneller sich Ihr Objekt bewegt, desto kürzer muss die Verschlusszeit sein, die Sie in den Einstellungen für den manuellen Modus Ihrer Kamera anpassen können.
Wenn Sie Bewegungsunschärfe in Ihr Bild aufnehmen möchten, können Sie die Verschlusszeit auf ca. 1/80 Sek. Verlangsamen und sie würden so etwas etwas ähnliches wie dieses Bild bekommen.
Sie können auch mit einem offenen Verschluss von 1″, 2″ oder den meisten Kameras bis zu 30 „Sek. in die andere Richtung gehen. Dies ist nicht wirklich für Unterwasserbilder geeignet. Aber um diese Anleitung zu vervollständigen, werde ich sie auch einschließen.
Ab 1/80 Sek. Und längeren Belichtungszeiten benötigen oder sollten Sie ein Stativ zum Aufnehmen von Bildern verwenden, da Sie Ihre Kamera so lange nicht stillhalten können und Ihr Bild unscharf und viel Bewegungsunschärfe bekommt.
Sie würden diese Einstellungen verwenden, um Wasserfälle zu schießen, und das Wasser sieht dann so aus, als würde es noch fließen. Oder Sie verwenden es, um Bilder von Blitzen aufzunehmen. Manchmal ist es auch möglich, es in der Weitwinkel-Landschaftsfotografie zu verwenden.
Jetzt gibt es noch ein Thema, auf das ich nur kurz eingehen möchte, da dies ein weiteres großes Thema ist.
Max. Synchronisationszeit des Verschlussblitzes
Dies ist die maximale Verschlusszeit, mit der Sie Ihren Unterwasserblitz oder auch einen normalen Blitz synchronisieren können. Bei den meisten Kameras mit guter Qualität sind es ungefähr 1/160 Sekunden.
Und das ist oft das Problem unter Wasser, da Sie viel Licht und eine kurze Verschlusszeit benötigen, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden.
Überprüfen Sie daher vor dem Kauf die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit der Kamera, wenn sie nicht von den Fähigkeiten Ihrer Kamera enttäuscht werden möchten, wenn diese nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Bei den meisten DSLR-Kameras beträgt die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit 1/200stel einer Sekunde. Erwarten Sie daher bei normalen Kompaktkameras keine zu hohe Synchronisationszeit.
Zusammenfassung für den manuellen Modus Ihrer Kamera
ISO-Lichtempfindlichkeit Ihres Sensors Je höher die Zahl, desto mehr Rauschen und Körnung in Ihrem Bild. Versuchen Sie daher, es so klein wie möglich zu halten.
Die Blende steuert die Schärfentiefe (DoF), die Entfernung zwischen dem nächstgelegenen fokussierten Objekt und dem am weitesten entfernten Fokuspunkt. Je niedriger die Blendenzahl, desto kleiner der DoF
Die Verschlusszeit ist die Zeit zwischen dem Öffnen und Schließen des Verschlusses in Sekunden. Höhere Verschlusszeit weniger Bewegungsunschärfe niedrigerer Verschluss mehr Bewegungsunschärfe.
Und denken Sie daran, je mehr Sie mit Ihrem manuellen Modus üben, desto besser werden Sie als Fotograf!
Erfahrene Fotografen
Und ja, meine erfahrenen Fotografen, Ich weiß und verstehe, dass viel mehr dazu gehört, um gute Bilder zu machen und ein guter Fotograf zu sein, aber wenn Sie anfangen im manuellen modus zu fotografieren, denke ich, dass dies die Grundlagen sind, die Sie wissen müssen.
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